Blog i Forum

Jesteś tym, co zjadł Twój owad karmowy. Kupiona w sklepie szarańcza, świerszcz czy karaczan turecki po transporcie jest odwodniony i ma pusty przewód pokarmowy o wartości odżywczej zbliżonej do tektury. Prawidłowy gut-loading trwa od 24 do 48 godzin przed podaniem gadowi: Baza sucha (dostępna stale): - Otręby owsiane i pszenne (błonnik) - Pyłek pszczeli (bomba aminokwasowa i mikroelementy) - Drożdże piwne (witaminy z grupy B) - Mielona spirulina lub chlorella w małych ilościach Baza wilgotna (podawana na 24h przed skarmianiem): - Dynia, marchew, batat (bogate w beta-karoten, bezpieczny prekursor wit. A) - Liście mniszka lekarskiego, babki lancetowatej, cykorii (doskonały naturalny stosunek Ca:P) - Cukinia, jabłko (nawodnienie) Czego kategorycznie unikać? - Szpinak, szczaw, rabarbar (kwas szczawiowy wiąże wapń i uniemożliwia jego przyswajanie!) - Kapusta, brokuł w dużych ilościach (goitrogeny zaburzające pracę tarczycy) - Karmy dla psów/kotów (nadmiar białka zwierzęcego i puryn prowadzi do dny moczanowej u gadów roślino- i owadożernych).

Kwarantanna to nie fanaberia, to jedyna bariera chroniąca Twoją całą hodowlę przed katastrofą (np. Cryptosporidium, roztocza Ophionyssus natricis, IBD czy kokcydia). Złote zasady kwarantanny w profesjonalnej hodowli: 1. Czas trwania: minimum 60-90 dni w odrębnym pomieszczeniu. 2. Zbiornik kwarantannowy: surowy, łatwy do dezynfekcji (ręczniki papierowe zamiast podłoża, kryjówki z tworzywa sztucznego, brak elementów drewnianych). 3. Kolejność obsługi: ZAWSZE najpierw obsługujesz zwierzęta ze stałej hodowli, a na samym końcu osobnika na kwarantannie. Osobne pęsety, rękawiczki jednorazowe. 4. Badanie kału: - 1. badanie: po 7-14 dniach od aklimatyzacji. - 2. badanie kontrolne: po kolejnych 3-4 tygodniach (metoda flotacji + rozmaz + test na Cryptosporidium). Dopiero po dwóch czystych wynikach i braku objawów klinicznych zwierzę może trafić do docelowego terrarium.

Terraria bioaktywne zyskują ogromną popularność. W takim zbiorniku mikroekosystem oparty o żywe podłoże, florę bakteryjną oraz bezkręgowce sprzątające (skoczogonki, prosionki) rozkłada odchody i resztki organiczne. Podstawowe warstwy zbiornika bioaktywnego: 1. Drenaż (keramzyt). 2. Siatka separacyjna. 3. Żywe podłoże z węglem aktywnym. 4. Ściółka z suchych liści dębowych i kory. Podzielcie się zdjęciami i składem Waszych mieszanek podłoży!

Mój pierwszy gad, pochwalcie się swoimi 🦎

Moje nowe terrarium 150 × 60 × 80 cm :) Terrarium zrobione pod agamę brodatą. Zależało mi na dużej powierzchni, kilku miejscach do wygrzewania i wspinania oraz możliwie naturalnym wyglądzie. W środku skalne tło, półki, korzenie, konary i roślinność. Do tego pełny przeszklony bok, który moim zdaniem robi ogromną różnicę wizualnie. Oświetlenie i grzanie to 2 halogeny, oprawa ceramiczna E27 oraz T5 pod UVB. Jest też elektroniczny termometr, wentylacja dolna i górna oraz szyby frontowe 5 mm. Sam zapewne będę coś z czasem poprawiał i dokładał, ale na ten moment jestem bardzo zadowolony z efektu :D

Życzę wam powodzenia czekam na zamówienie i pewnie pod koniec roku przyjadę osobiście coś kupić😁

Podstawowe pytanie zadawane przez początkujących hodowców - jakie wybrać podłoże dla lamparta? Wątek otwarty - zapraszam do dyskusji, czego używacie, co odradzacie i dlaczego?

Dzień dobry wszystkim miłośnikom żółwi lądowych! Wokół żywienia żółwi stepowych (Testudo horsfieldii) i greckich (Testudo hermanni) narosło przez lata mnóstwo szkodliwych mitów rodem z ubiegłego stulecia. Wciąż w wielu domach żółwie karmione są sałatą, pomidorami, jabłkami, a nierzadko twarogiem czy karmą dla zwierząt domowych. Skutek? Piramidyzacja tarczek pancerza (garbienie się skorupy), niewydolność nerek i wątroby, odwapnienie kości (MBD) oraz deformacja dzioba. Żółwie z rodzaju Testudo w naturze przemierzają suche, ubogie stepy i zarośla basenu Morza Śródziemnego. Ich przewód pokarmowy przystosowany jest do diety ubogobiałkowej, ubogotłuszczowej, bogatej w surowe włókno i wapń. Prawidłowe menu żółwia lądowego: 1. Fundament diety – polne chwasty i zioła: - Mniszek lekarski (liście i kwiaty), - Babka lancetowata oraz babka szerokolistna, - Koniczyna biała i czerwona (z umiarem, zawiera więcej białka), - Jasnota biała i purpurowa, - Podagrycznik pospolity, krwawnik, tasznik, - Liście malin, truskawek, jeżyn, - Pokrzywa (najlepiej lekko przesuszona, żeby nie parzyła). 2. Czego bezwzględnie nie podajemy: - Owoce (jabłka, banany, truskawki): zawierają fruktozę, która w żołądku żółwia fermentuje, zabija fizjologiczną florę bakteryjną jelit i sprzyja namnażaniu się pasożytów (wiciowców i nicieni). - Sałata i kapusta: mają fatalny stosunek wapnia do fosforu (Ca:P), a szczawiany blokują wchłanianie wapnia. - Warzywa (ogórki, pomidory, marchew w nadmiarze): zbyt dużo wody i cukru, zero włókna. - Białko zwierzęce: nerki żółwia roślinożernego nie radzą sobie z metabolizmem puryn, co prowadzi do dny moczanowej (skazy moczanowej). 3. Suplementacja wapniem: W terrarium i na wybiegu zewnętrznym zawsze musi leżeć naturalna sepia (kość mątwy). Żółw sam reguluje zapotrzebowanie – podchodzi, skubie ją i przy okazji ściera stale rosnący rogowy dziób. Dodatkowo posypujemy wilgotne liście czystym węglanem wapnia (bez witaminy D3). Jak radzicie sobie zimą? Czy robicie na zimę zapasy suszonych ziół zebranych latem z czystych łąk, czy prowadzicie domowe uprawy doniczkowe dla żółwi? Dajcie znać, jak wygląda zimowe menu Waszych gadów!

Zdecydowanie polecam pojemnik adaptacyjny dla noworodków! W zbyt dużym terrarium młoda zbożówka czuje się zagubiona i potrafi odmówić przyjmowania pokarmu z powodu stresu.

Witajcie! Często padają pytania od osób, które chcą przełamać arachnofobię albo wejść w fascynujący świat ptaszników: "Jaki pająk na początek? Czy poradzę sobie z wilgotnością i jadem?" Odpowiedź od lat pozostaje niezmienna: naziemne ptaszniki Nowego Świata, w szczególności Tliltocatl albopilosus (ptasznik kędzierzawy), Brachypelma hamorii / smithi (ptasznik czerwonokolanowy) czy Grammostola pulchra. Dlaczego właśnie one? - Wyjątkowo słaby jad (porównywalny do użądlenia osy lub pszczoły, brak zagrożenia dla zdrowego człowieka), - Flegmatyczny charakter – w sytuacji zagrożenia wolą wyczesywać włoski parzące lub zastygnąć w bezruchu niż kąsać, - Wytrzymałość na drobne błędy początkujących hodowców. Błąd numer 1 u początkujących: "Błoto w terrarium" Najczęstszą przyczyną problemów u młodych ptaszników naziemnych jest przelewanie podłoża. Wielu osobom terrarium kojarzy się z tropikalną dżunglą i zalewają torf kokosowy tak mocno, że po ściśnięciu kapie woda. Tymczasem Brachypelma i Tliltocatl to gatunki zamieszkujące suche lasy, zarośla i tereny półpustynne Ameryki Środkowej: - Podłoże powinno być suche, - Wystarczy miseczka z czystą, świeżą wodą oraz ewentualnie lekko zwilżony róg terrarium, - Podłoże lekko wilgotne stosujemy jedynie u maluchów w stadium L1–L3, ale zawsze z zachowaniem doskonałej wentylacji! - Zaduch połączony z mokrym podłożem sprzyja pleśni, rozwojowi roztoczy i zatykaniu przetchlinek pająka. Złota zasada karmienia przed wylinką: Pająk z ciemniejącym, błyszczącym odwłokiem szykuje się do wylinki. Nigdy nie zostawiajcie wtedy w pojemniku żywego świerszcza ani karaczana! Świeżo wyliniały ptasznik jest miękki jak galareta i może zostać dotkliwie pogryziony przez własną karmówkę. A jak wyglądał Wasz start? Od jakiego gatunku zaczynaliście swoją hodowlę bezkręgowców? Zdarzyło Wam się na początku przesadzić z podlewaniem terrarium? Dajcie znać w komentarzach!

Cześć terraryści! "Mój pyton królewski nie je od dwóch miesięcy, co robić?!" – to bez wątpienia najczęstszy problem pojawiający się na grupach terrarystycznych. Wielu początkujących hodowców wpada w panikę, próbuje karmienia na siłę (assist-feeding), co tylko pogłębia stres węża i zamyka błędne koło. Pytony królewskie (Python regius) to z natury skrajnie ostrożne drapieżniki polujące z zasadzki. Okresowy post u dorosłego, odkarmionego węża trwający 2–3 miesiące przy braku spadku masy ciała nie jest niczym nienormalnym (często wiąże się z sezonem rozrodczym lub zimowym). Zanim jednak uznamy to za normę, musimy wykluczyć błędy w terrarium. 4 najczęstsze powody odmowy pokarmu: 1. Zbyt niska temperatura na wyspie ciepła Wąż do trawienia bezwzględnie potrzebuje ciepła. Jeśli w najcieplejszym punkcie nie ma 31–33°C (mierzone termometrem na podłożu, a nie w powietrzu!), pyton instynktownie odrzuci pokarm, bo wie, że zalegający w żołądku gryzoń zacząłby gnić. 2. Brak poczucia bezpieczeństwa (za duże, puste terrarium) Młody regius wstawiony do pustego zbiornika 100x50 cm z jedną kryjówką będzie sparaliżowany strachem. Wąż musi mieć minimum dwie identyczne, ciasne kryjówki (jedną w strefie ciepłej, drugą w chłodnej). "Ciasna" oznacza, że zwierzak zwinięty w kłębek dotyka grzbietem i bokami ścianek kryjówki. 3. Za niska temperatura samego gryzonia Pytony polują głównie przy użyciu termolokacji (dołków policzkowych). Gryzoń rozmrożony w letniej wodzie (np. 25°C) jest dla węża niewidoczny jako ofiara. Gryzonia po rozmrożeniu należy tuż przed podaniem dogrzać suszarką do włosów, tak aby jego głowa miała 38–40°C. 4. Zbyt częste próby karmienia Jeśli wąż odmówił pokarmu w niedzielę, nie próbujcie karmić go codziennie w poniedziałek, wtorek i środę! Ciągłe machanie pęsetą przed pyskiem wywołuje u węża ogromny stres obronny. Odczekajcie minimum 7–10 dni przed kolejną próbą. Sprawdzone patenty na opornych: - Zmiana ubarwienia gryzonia: niektóre osobniki reagują wyłącznie na ciemne lub łaciate myszy i szczury, ignorując białe albinosy. - Braining (delikatne nakłucie czaszki gryzonia): odsłonięcie płynu mózgowo-rdzeniowego wyzwala u wielu niejadków silny impuls łowiecki. - Karmienie o zmierzchu w całkowitej ciemności: zostawienie dogrzanego gryzonia na noc tuż przed wejściem do ulubionej kryjówki węża. Jakie są Wasze doświadczenia z niejadkami? Jaki był najdłuższy rekordowy post u Waszego podopiecznego i jaka metoda ostatecznie zadziałała? Wymieńmy się doświadczeniami!

W gabinecie weterynaryjnym wciąż najczęstszą przyczyną wizyt młodych jaszczurek (głównie agamy brodate, gekony lamparcie i kameleony) jest Metabolic Bone Disease (krzywica / odwapnienie kości). Dlaczego to powstaje? Większość owadów karmowych ma odwrócony stosunek wapnia do fosforu (np. świerszcz 1:3, mącznik 1:7, karaczan turecki 1:4 na korzyść fosforu!). Organizm, by zneutralizować nadmiar fosforu we krwi, MUSI pobrać wapń z własnych kości. Docelowy stosunek w diecie to 2:1 (dwa razy więcej wapnia niż fosforu). Dlatego: 1. Każde karmienie owadami = obtaczanie w czystym węglanie wapnia (bez D3). 2. Wapń z witaminą D3 podajemy 1 raz w tygodniu przy braku UVB lub 1 raz na 2-3 tygodnie przy mocnym UVB. 3. Nigdy nie łączcie w jednym podaniu wapnia z preparatami multiwitaminowymi z fosforem.

Wielu początkujących hodowców myli wysoką wilgotność powietrza (RH) ze stale mokrym podłożem i brakiem ruchu powietrza. W zbiornikach dla drzewołazów, rzekotek czy felsum stałe błoto prowadzi wyłącznie do zgnilizny korzeni i infekcji bakteryjnych skóry u płazów/jaszczurek. Najważniejsze zasady automatyzacji: - Dysze zraszacza ustawiamy tak, by zraszały roślinność i tło, a nie bezpośrednio kryjówki czy mierniki. - Czas zraszania: lepiej 3-4 razy dziennie po 15-25 sekund niż raz na 3 minuty. - Wentylatory komputerowe (12V puszczone na 5V dla bezgłośnej pracy) włączane na 5 minut po każdym zraszaniu symulują naturalny wiatr po ulewie i natychmiast osuszają liście. - Warstwa drenażowa (keramzyt/LECA min. 4 cm + siatka separacyjna) z odpływem wody to absolutny fundament. Ktoś z Was stosuje sterowniki oparte o ESPHome/Home Assistant do dynamicznej wilgotności?

Krótki przewodnik, który zaoszczędzi Wam spalonych żarówek i wahań temperatur w terrarium: 1. Termostat ON/OFF (np. proste termostaty z przekaźnikiem): - Działa zero-jedynkowo: pełna moc albo zero. - Nadaje się WYŁĄCZNIE do kabli grzewczych i mat w mało wymagających setupach. - Nigdy nie podłączajcie pod to żarówek grzewczych ani halogenów (będą migać jak dyskoteka i przepalą się w 2 tygodnie). 2. Termostat pulsacyjny (Pulse Proportional): - Wysyła mikro-impulsy prądu o zmiennej częstotliwości. - IDEALNY do promienników ceramicznych (che) i paneli grzewczych. Utrzymuje temperaturę z dokładnością do 0.1°C bez żadnych wahań. 3. Termostat ściemniający (Dimming): - Płynnie reguluje napięcie, przygaszając lub rozjaśniając żarówkę. - JEDYNY właściwy wybór do żarówek emitujących światło (halogen basking spot, promienniki podczerwieni ze światłem). Jakie modele u Was sprawdzają się najlepiej przy długofalowej eksploatacji?

Warto pamiętać, że urzędnik nie może żądać dodatkowych zaświadczeń o stanie zdrowia zwierzęcia, jeśli posiadasz prawidłowy dokument urodzenia w niewoli od hodowcy z UE.

Największa różnica w praktyce to wielkość terrarium i koszty prądu: agama potrzebuje potężnego zbiornika min. 120x60x60 cm i mocnych lamp grzewczych, podczas gdy gekon zadowoli się zbiornikiem 80x40x40 cm i matą podpiętą pod termostat.